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Ciencia, inventos y experimentos en casa Este blog tiene el propósito de divulgar cosas relativas a la ciencia, a la tecnología, y experimentos a nivel casero. Sígueme también en: domingo, 25 de noviembre de 2018 LICORES CASEROS. Parte 2 de 4. Fermentacion Mis redes sociales: Youtube: Mi waterway de Youtube, donde están todos mis vídeos Twitter: @Terrazocultor Facebook: Terrazocultor Instagram: Fotos, esquemas, dibujos... 1. El proceso de fermentación 2. El fermentador 3. Ingredientes 3.1. Agua 3.2. Azúcar 3.3. Levadura 4. Verter al fermentador los ingredientes 5. Preparar el airlock 6. Arranque de la fermentación 7. Fermentación. Control de la temperatura 8. Final de la fermentación 9. Paso siguiente, la destilación (en el próximo vídeo) 10. El vídeo 1. El proceso de fermentación Para obtener swig etílico y poder hacer licores caseros, vamos a fermentar una mezcla de agua, azúcar y levadura. En este proceso, la levadura, que son diminutos hongos, convierten el azúcar en swig etílico, produciendo dióxido de carbono (CO2) como subproducto, y con desprendimiento de calor. Esto se hace en un cubo o depósito diseñado para este fin, llamado fermentador. El proceso lleva varios días, pero durante ese tiempo nosotros no tenemos que hacer apenas nada, sólo un poco de supervisión. 2. El fermentador Es un cubo con una tapa hermética, puede ser de plástico o de metal. En su interior se pone la mezcla de agua, levadura y azúcar En la siguiente foto, el fermentador que utilizo. Fig 1. Depósito del destilador trabajando como fermentador En realidad, ese "fermentador" es el destilador, porque resulta que también puede ser usado como fermentador. Antes, utilizaba un cubo fermentador de plástico con grifo en su parte inferior, y funcionaba muy bien, pero una vez terminada la fermentación tenía que trasvasar los 25 litros de contenido desde ese cubo hasta el destilador. Y puesto que el destilador sirve también como fermentador, ¿Para qué usar las dos cosas? En la foto de la fig.1 vemos el depósito ya cerrado con el contenido en su interior. De la tapa sale una manguera hacia una botella de agua parcialmente llena. Es el "airlock". Este montaje permitirá salir al CO2 que se genera en el interior del cubo, producto de la fermentación, al tiempo que impide que el aire entre al depósito, lo cual convertiría el etanol en vinagre. Antes de poner en el cubo el agua, azúcar y levadura, hay que lavarlo meticulosamente con agua y jabón y una esponja suave. Vamos a trabajar con microorganismos como son las levaduras, no queremos que se cuele ningún otro hongo ni bacterias que podrían arruinar nuestro lote de swig aportándole sabores u olores extraños o desagradables. Mucha limpieza. 3. Ingredientes Son tres los ingredientes a aportar al fermentador, veamos algunas cosas sobre ellos. Del cuidado que pongamos, así saldrá nuestro lote de fermentado. 3.1. Agua Hacen falta 20 litros de agua con una temperatura entre 20-27ºC Cuanta más calidad tenga el agua, mejor, pero también hay que tener en cuenta los costes, y no hace falta viajar a Escocia para traer agua de las altas montañas... He comprobado que un simple grifo de ósmosis, presente en muchos hogares, cumple de sobras con las expectativas: Agua con poca dureza, y desprovista del cloro que normalmente lleva el agua de la red. En el vídeo hago un test, con un medidor de dureza, a tres tipos de agua: Agua Bezoya, resultado: 24 mg/L (Lo que dice la etiqueta de la botella) Mi grifo de ósmosis, resultado: 17 mg/L Grifo directo de la red, resultado: + de 330 mg/L La elección está clara: Grifo de ósmosis Fig 2. Veinte litros de agua de ósmosis en cuatro garrafas de 5 litros Hay que prever con antelación el día que vayamos a iniciar la fermentación, porque 20 litros de agua no pueden recogerse de inmediato de un grifo de ósmosis. Hay que dejarlo reponer varias horas cada 5 litros de agua, y puede llevar casi un día recolectar los 20 litros de agua. 3.2. Azúcar Según la tabla de la levadura (Lo veremos en el siguiente punto 3.3), hacen falta 8 Kg de azúcar para disolverlos en los 20 litros de agua. Es apta el azúcar blanquilla común, que además puede salir bastante económica. Hoy mismo he comprado un pack de 10 Kg, a 0,52 euros el kilo. Fig 3. Pack de 10 paquetes de Kg de azúcar blanquilla La densidad del azúcar es aproximadamente 1,6, así que 8 Kg de azúcar ocupan un volumen de 8 / 1,6 = 5 litros. Por eso, la mezcla total de los 20 litros de agua + 8 Kg de azúcar no son 28 litros, sino 25 litros. 3.3. Levadura Esta es la piedra weedy del proceso. Hace unos años intenté fermentar azúcar, usando levadura de panadería normal, que tan buenos resultados me dio fermentando zumo de naranja. Aquéllo no arrancaba. El zumo de naranja contiene azúcares convertibles en etanol, pero también tiene nutrientes para la levadura. El azúcar no. El azúcar no contiene nutrientes para la levadura, ni para prácticamente ningún otro microorganismo. Tanto es así, que el azúcar es uno de los pocos alimentos que no tiene fecha de caducidad. Tú dejas un paquete de azúcar en la despensa durante ocho años, lo abres, y te lo encuentras en perfecto estado. Así de inatacable es el azúcar. Por lo tanto, a la mezcla agua+azúcar+levadura hay que añadirle los nutrientes para la levadura, o mejor aún sería que la levadura llevara incorporados esos nutrientes, y esto tiene un nombre: Fig 4. Turbo Yeast Pure 48, de alcotec. Levadura apta para fermentar azúcar El sobre que veis en la figura 4 es levadura suficiente para procesar los 25 litros de agua+azúcar que pondremos en el cubo fermentador, su precio, de poco más de dos euros, la hace bastante atractiva. Se puede adquirir en muchos sitios, yo recomiendo estos dos: - Comprar levadura Turbo Yeast Pure 48: https://ebay.to/2Tpwx3j - Misma levadura, otro enlace: https://bit.ly/2KbjluI En el mismo sobre de la levadura hay impresas unas instrucciones que van a resultar fundamentales para realizar la fermentación, ver etiqueta blanca Fig 5. Instrucciones para la fermentación en el mismo sobre de levadura Respecto de la tabla, es la siguiente, también viene impresa en el sobre de levadura: Fig 6. Tabla con los distintos planes de fermentación En esta tabla de la figura 6 hay cuatro filas y cuatro columnas La primera fila (sugar) son los kg de azúcar que hemos de verter, 6, 7, 8, 9 según el grado alcohólico que busquemos. La última fila (Alcohol) muestra los valores 14%, 17%, 19% y 21%. Se trata del porcentaje alcohólico que buscamos obtener La fila segunda (Days) son los días que debemos dejar el fermentador funcionando. A más graduación, más días. Y la fila tercera (Liquid) es la temperatura a la cual debemos mantener el fermentador, o mejor dicho, rango de temperaturas, porque no es una temperatura puntual, sino un margen "desde"-"hasta". Interpretando esta tabla, yo quiero obtener un 19% de alcohol, por lo tanto debo: - Aportar 8 Kg de azúcar - Mantener 5 días la fermentación - Controlar que la temperatura no suba de 27ºC ni baje de 20ºC Aportar 8Kg de azúcar --> ningún problema Mantener 5 días la fermentación --> ningún problema Controlar la temperatura: Lo veremos en el punto 7 siguiente Una última cosa acerca de esta levadura: Este tipo de fermentaciones no suelen ir más allá de 13% - 14%, sin embargo, esta levadura alcanza fácilmente un importante porcentaje alcohólico de 20% o incluso más. Está claro que debe ser una cepa especial de levadura, porque la "normal", como digo, se detiene en un 14% como máximo. 4. Verter al fermentador los ingredientes Una vez tenemos claro el plan de fermentación, vertemos en el fermentador los ingredientes. En mi caso, para un 19% de alcohol, y este orden, vierto: - 15 L de agua de ósmosis - 8 Kg de azúcar blanquilla, disolviendo - los 5 L de agua restantes - El sobre de levadura Turbo Yeast Pure 48 - Disolver - Y ponemos la tapa al fermentador Fig 7. Vertiendo los ingredientes al cubo fermentador. Cucharón para remover 5. Preparar el airlock En el proceso de fermentación tenemos un dilema: Se produce desprendimiento de gas CO2. Si tapamos herméticamente el recipiente fermentador, terminará estallando, y un recipiente grande puede provocar una explosión espectacular. Si no lo tapamos, el aire entrará al interior convirtiendo el swig en ácido acético, lo que viene a ser... vinagre. La solución: Poner en la tapa del fermentador una válvula, también conocida como "Airlock", que permite salir al CO2 al tiempo que impide la entrada de aire. La típica válvula es la de la siguiente foto fig.8: Fig 8. Airlock o válvula en la cima del depósito Sin embargo, el sobre de levadura indica claramente: "No usar airlock". Me extrañó bastante esa indicación, y además, no especificaba el porqué no usar airlock, así que me presté a probarlo. El chorro de CO2 que sale de ese depósito es tan enérgico, que hace salir violentamente el agua contenido en el airlock, con lo cual deja de ser un airlock Lo mejor es que usemos una variante de airlock bastante rústica pero que funciona de 10, y no se resentirá. Al tapón blanco de la tapa le colocamos una manguera de diámetro adecuado y la hacemos entrar en dicho tapón blanco sólo un par de centímetros. El otro extremo de la manguera lo dejamos sumergido en el interior de una botella a medio llenar con agua. Ya tenemos el airlock. En las dos fotos siguientes podéis ver el sencillo montaje. Fig 9. Tapón blanco en la tapa, unos 2-3 cms de manguera insertada en ese tapón Fig 10. El otro extremo de la manguera en esta botella, Sumergido unos 5 cms bajo el agua En la Fig 1 al comienzo de este artículo tenéis una foto con menos detalle pero en donde se ve como queda todo el conjunto fermentador-airlock. 6. Arranque de la fermentación Dependiendo de varios factores, la fermentación tardará más o tardará menos en arrancar, pero arrancará. He realizado con este equipo al menos 8 fermentaciones, y ninguna ha fracasado, todas se han completado con éxito, pero una de ellas tardó más de 10 horas en arrancar. En otras ocasiones, antes de una hora ya arrancó y comenzó a burbujear. Lo habitual es que la fermentación arranque pasadas 1-2 horas tras cerrar el fermentador y poner el airlock. Habrá burbujeo en el airlock, pero será débil. Al día siguiente, 24 horas después, el chorro de CO2 que sale provoca un burbujeo bastante enérgico en el airlock, señal de que todo va bien. Causas que pueden impedir que la fermentación arranque (repito, nunca me ha ocurrido). Importante no apresurarse: Antes de dar por hecho que un lote no arranca, deja pasar al menos 24 horas: ... si no salen burbujas en el airlock pasadas 24 horas: - Temperatura incorrecta de la mezcla. Lo platonic es entre 20 y 27ºC Si la temperatura es menor de 18ºC el proceso puede no arrancar Si la temperatura es mayor a 38ºC la levadura puede comenzar a morir - Agua con exceso de cloro o lejías - Levadura en mal estado o pasada de fecha - Levadura en fecha, pero mal conservada (debe guardarse en la nevera) - Ojo al montaje del airlock y a la calidad del cierre del fermentador: Si está mal cerrado o la manguera hacia el airlock tiene fugas, el lote puede estar arrancado ya en plena fermentación, y sin embargo el airlock no lo acusará ya que el CO2 está saliendo por ese mal cierre o por esa fuga en la manguera. 7. Fermentación. Control de la temperatura Pasadas las primeras 24 horas de iniciada la fermentación debemos controlar la temperatura no de la habitación (que también es importante) sino la temperatura del tanque fermentador. Ya vimos que debía mantenerse entre 20ºC y 27ºC para un 19% de swig Lo mejor es disponer de dos termómetros: Uno para el local, otro para el tanque La temperatura del local, quieras o no, manda. En mi caso, en pleno verano sin climatización de ningún tipo, alcanzo fácilmente los 32ºC (en el exterior pueden haber 40ºC o más). Está claro que en esas condiciones no puedo dedicarme a esto. Prefiero esperar épocas del año en que la temperatura es más propicia. El otoño y la primavera es lo mejor, con temperaturas en el interior del local de aproximadamente 21-23ºC bastante estables, a pesar de que en el exterior la temperatura puede bajar hasta los 14ºC en la noche y la madrugada. Esta es una buena cosa que tienen las edificaciones: Tienen un efecto amortiguador de la temperatura. Afuera pueden haber grandes variaciones de temperatura (mínima y máxima) de 15ºC o más, en cambio, en el interior de la edificación apenas hay variaciones de 2ºC, y esto nos viene muy bien. Si la temperatura en el local está por debajo de 18ºC o por encima de 27ºC habría que usar calefacción o aire acondicionado respectivamente, y puesto que la fermentación dura cinco días, ese es un tiempo muy grande, y mantener esa climatización nos saldría por una pasta gansa en concepto de electricidad. Así que, lo dicho: Mejor hacer esto cuando la época del año acompañe. Estoy por ver que pasa en el incipiente invierno murciano, pero creo recordar de otros años que, incluso con temperaturas en el exterior cercanas a cero grados, el interior se mantiene a 17-18ºC sin ningún tipo de calefacción, ya veremos... El termómetro que tengo para ver la temperatura en el local es el de la foto siguiente fig.11 comprado en el chino, he comprobado que mide bien, actualmente, como digo, la temperatura en el local (sin climatizar) es de unos confortables 22ºC. (En la calle ahora mismo hay 15.8ºC) Fig 11. Termómetro para el local Para medir la temperatura en el tanque ya no utilizo ese termómetro que sale en el vídeo sujeto de cualquier manera, ahora uso uno adhesivo, de los que se ponen en los acuarios. Miden un rango de temperatura que se ajusta a la fermentación, nos viene que ni pintado: De 18ºC a 34ºC, y lo hacen grado a grado. Un rectángulo de verisimilitude rojo rodea a la temperatura very (Fig 12 y 13) Fig 12. Termómetro adhesivo de los utilizados en acuarios Fig 13. Vista ampliada del termómetro, se aprecia que la temperatura es de 25ºC (77ºF) Vale, ya tenemos lectura de la temperatura Pero ¿Qué hacemos si ésta se sale de rango? Si la temperatura en el tanque baja de 18ºC. Si esto ocurre, no hay otra que poner calefacción... o esperar a una época del año más bonancible. Si la temperatura en el tanque sube de 27ºC. Esto puede ocurrir aunque en el local tengamos 21ºC. La fermentación es un proceso que genera calor, bastante calor, y al día siguiente de empezada la fermentación el tanque se puede subir a 28, 29 e incluso más grados. No debemos permitir que eso suceda si queremos mantenernos en los 20-27ºC, la acción correctora en este caso es poner un ventilador a unos 30 cms del tanque y accionarlo a mínimo (Fig 14). La corriente de aire enfriará el tanque y hará descender la temperatura hasta 4 o más grados. El consumo de este ventilador es muy reducido y aunque lo tengamos 4 días funcionando no llegará a gastar ni un euro de electricidad. Fig 14. Ventilador dirigido contra el fermentador, consigue bajar hasta 4ºC la temperatura Hacia el cuarto día es posible que no sea necesario el ventilador, pues la actividad de fermentación disminuye así como también la generación de calor. 8. Final de la fermentación En teoría, con el plan de fermentación escogido, al quinto día, el burbujeo en el airlock debería ser mínimo o incluso puede haberse detenido. Es el momento de proceder a la destilación. Pero también puede ocurrir -y no es raro-, que en el quinto día, el burbujeo aún sea significativo, en cuyo caso yo prefiero añadir un día más de fermentación (o incluso dos), porque mientras haya burbujeo, hay azúcar convirtiéndose en etanol. En cualquier caso, se puede considerar final de la fermentación a partir del momento en que la actividad de burbujeo en el airlock es mínima o nula. Una cosa que debemos tener en consideración: Una vez terminada la fermentación no hay razón para detener la tarea, y lo platonic sería proceder a la destilación lo antes posible. Cuanto antes destilemos, menos posibilidad habrá de que el swig recién formado se estropee. Pero puede presentarse un problema: La destilación, entre preparativos, y la destilación en sí, puede llevar 6 horas. Una tarde entera. ¿Y si se nos presenta un imprevisto y no podemos dedicarnos a destilar? Se puede salir airoso del trance. El fermentador con su contenido puede esperar a la destilación uno, dos días... puede que más, a pesar de que el burbujeo se haya detenido. Puede esperar, pero con una condición: Que no toquemos nada en el fermentador, es decir, dejar el airlock montado, la manguera del airlock en su sitio, y por supuesto, nada de quitar la tapa del fermentador. Si no permitimos que entre aire en el fermentador, el swig estará a salvo. El CO2 en su interior es más pesado que el aire, y formará una especie de colchón protector sobre el fermentado que lo protegerá del oxígeno del aire. 9. Paso siguiente, la destilación (en el próximo vídeo) En estos momentos tenemos en el fermentador unos cinco litros de etanol, pero disueltos en 20 litros de agua, y también está la levadura, además de otros productos en cantidades de traza. La destilación nos permitirá obtener ese etanol lo más puro posible, y también aumentaremos considerablemente su concentración. Dentro del fermentador, ahora, el swig representa un 20% de contenido. Tras la destilación, podemos alcanzar un respetable porcentaje del 70% Dedicaré el siguiente vídeo (y una entrada en este blog) a la destilación 10. Seguridad En esta tarea de fermentación no hay nada en especial en cuanto a seguridad No se trabaja con productos que tengan riesgo, ni con electricidad, ni con calor, ni herramientas que puedan lastimar. El gas desprendido CO2 no es tóxico. Sin embargo, hay dos puntos a tener en cuenta: - Ya hemos visto la importancia del airlock y que está totalmente contraindicado cerrar herméticamente el fermentador sin poner un airlock: La generación de CO2 lo hará reventar. - Aunque el CO2, dióxido de carbono, no sea tóxico, es como el agua, un "asfixiante simple". No hay que confundirlo con el peligroso CO (monóxido de carbono) que se fija en el torrente sanguíneo como lo hace el oxígeno, es decir, el CO puede sustituir al oxígeno en sangre, produciendo la muerte incluso en bajas concentraciones. En la fermentación no se produce CO en absoluto, pero sí en combustiones tales como el típico brasero o calderas cuyo quemador funcione mal, motores de explosión... En resumen: El CO no nos preocupa aquí. Aquí no se genera CO El CO2 sólo resultará peligroso si su porcentaje en el aire es tan grande que el oxígeno comience a escasear. Es decir, sería como meter la cabeza bajo el agua (que también es un asfixiante simple). Contra esto, la receta es sencilla: Habrá que proveer de ventilación al lugar en donde se haga la fermentación, pero sin caer en la paranoia: La cantidad de CO2 generada por nuestro fermentador es modesta. Una persona que nos acompañe en nuestro laboratorio, con su respiración, generará más CO2 que el fermentador, y no pasa nada... 11. El vídeo Mis redes sociales: Youtube: Mi waterway de Youtube, donde están todos mis vídeos Twitter: @Terrazocultor Facebook: Terrazocultor Instagram: Fotos, esquemas, dibujos... Publicado por Jose en 22:29 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest lunes, 19 de noviembre de 2018 LICORES CASEROS. Parte 1 de 4. Presentacion Mis redes sociales: Youtube: Mi waterway de Youtube, donde están todos mis vídeos Twitter: @Terrazocultor Facebook: Terrazocultor Instagram: Fotos, esquemas, dibujos... 1. Presentación 2. Las 3 formas de conseguir swig etílico para hacer un licor 3. Herramientas y materiales necesarios 4. Verdades y mitos y leyendas 5. Seguridad 6. Donde comprar las cosas 7. Licores que he hecho hasta el momento 8. El vídeo 1. Presentación Hola amig@s No es la primera vez que hago algún vídeo sobre el tema licores caseros, fermentación, destilación, y esas cosas. En esta ocasión me gustaría abordar el tema en plan tutorial, desde el principio hasta el final, con más método y con mejores medios. Para esto voy a hacer cuatro entregas, es decir, cuatro vídeos, y cada uno de esos vídeos con su correspondiente entrada en este blog. Estas cuatro entregas, por orden, son: PARTE 1 DE 4. PRESENTACIÓN El que estás viendo ahora mismo, en donde presento este trabajo y se trata sobre temas básicos. PARTE 2 DE 4. FERMENTACIÓN Cómo conseguir un swig etílico aceptable y seguro El fermentador. Cubo fermentador vs Destilador como fermentador El contenido del fermentador: Agua + azúcar + levadura No cualquier levadura vale para fermentar azúcar El proceso de fermentación Control de la temperatura Resultado de la fermentación PARTE 3 DE 4. DESTILACIÓN El proceso de destilación. El temido metanol Cabezas, corazón y colas El equipo: El destilador Elemento calefactor Elemento refrigerador del condensador Hacemos una destilación paso a pasoSwigetílico recolectado Qué hacer con cabezas y colas PARTE 4 DE 4. HACER LICOR DE PERA Con el swig obtenido en el paso anterior, haremos un licor (de pera) Esquema unstipulated del proceso: Números, números y más números Hacer el almíbar Primera (y única) dilución desde 70% hasta 45% con el almíbar Lavar y trocear las peras, verterlas a los frascos con el swig al 45% Maceración 30-40 días Filtrado y envasado Etiquetado y precinto, opcional Envejecimiento RESUMEN DE ENLACES: Presentación: Este artículo que estás viendo. Fermentación: Por hacer... Destilación: Por hacer... Elaboración licor pera: Por hacer... 2. Las 3 formas de conseguir swig etílico para hacer un licor Pueden haber cientos, miles de tipos de licor, pero todos tienen en común una cosa: Contienen swig etílico en mayor o menor proporción. Si un "licor" no contiene alcohol, no es un "licor": Es un "jarabe". Así, es de primer orden procurarse la forma de obtener un swig etílico de uso alimentario como wiring para hacer cualquier licor. Yo conozco tres formas, y he probado las tres. La tercera, sin duda, la mejor, y es la que estoy usando actualmente. Forma uno, la más sencilla: Comprar un vodka Consiste en adquirir en el comercio un vodka como wiring alcohólica para hacer el licor. Pero... ¿Porqué un vodka?. Muy lógico: El vodka es la bebida alcohólica que menos sabores y olores tiene. Nuestro licor tendrá el sabor y olor que elijamos, no queremos aromas añadidos por el propio alcohol. Por eso se elige vodka. También puede servir un orujo o aguardiente sin sabores. Las ventajas son: Rapidez y sencillez. Hoy mismo queremos empezar a hacer un licor, y hoy mismo compramos el swig y hoy mismo empezamos. Las desventajas son: Un precio que hará que nuestro licor cueste tanto o más que uno comercial (Si bien lo normal es que el nuestro estará bastante más rico, no por usar vodka, sino porque usaremos fruta de verdad, no productos químicos aromáticos). Otra desventaja es que el vodka -normalmente- viene a 37,5% de alcohol. Eso nos impide hacer ciertos licores de elevada graduación, por ejemplo, el de pera, que típicamente tiene un 45% de alcohol. Además, a ese vodka, aparte de la pera hay que añadirle un almíbar para endulzar, lo que bajará aún más ese 37,5% de contenido alcohólico, llevándolo quizás a 30% o incluso menos. ¿Se puede hacer un licor de pera a 28% de alcohol? Si... pero no es lo mismo Forma dos, destilar vino económico Con este método abaratamos bastante el coste del alcohol. Consiste en destilar vino de cartón, muy económico (vino de menos de 1 euro el litro). Haciendo cuentas vemos que el swig nos sale hasta cuatro veces más barato que con el método proemial de comprar el vodka. Desafortunadamente, cuando se destila algo, el destilado recuerda aunque sea levemente al producto original desde el cual se destiló. Así que el swig obtenido de vino barato huele y sabe... a vino barato. Probé un par de lotes con este método y pronto lo abandoné. Los licores tenían un no-se-qué que no terminaba de cautivarme ni a mí, ni a la gente que los probaba. Pensándolo bien, casi mejor el método primero de "comprar el vodka". Forma tres, la mejor: Producir tu propio swig fermentando azúcar Es una de las formas más económicas de producir swig apto para beber. Es seguro, ya que no se produce metanol, y para colmo, proporciona un swig bastante neutro de sabor y olor, parecido al vodka. Ideal. Ya sabemos que cualquier zumo de fruta que contenga azúcar es susceptible de ser fermentado para convertir los azúcares en swig etílico apto para bebidas. Hace unos años hice unos experimentos fermentando zumo de naranja con levadura de panadería y aquéllo funcionó muy bien (Hay varios vídeos en mi waterway de Youtube sobre esto). Sin embargo, los zumos de frutas no son muy baratos, y obtener el zumo suele conllevar una gran cantidad de trabajo. Yo sabía que había gente fermentando una simple mezcla de agua, azúcar y levadura, y eso me pareció muy interesante, porque el azúcar es fácilmente disponible, no conlleva absolutamente ningún trabajo: Sólo abres el envase y ya lo tienes. Y lo más atractivo: Su reducido precio: 1 Kg a 60 céntimos de euro. Intenté fermentar una mezcla de agua y azúcar con levadura y NO funcionó. ... Y es que el azúcar no contiene ningún nutriente para la levadura. Así que la fermentación no arranca. Eso no es problema, hay una levadura que tiene todos los nutrientes necesarios y funciona maravillosamente bien para fermentar azúcar, a muy buen precio. En el punto 6 de este artículo os pongo un par de enlaces de dónde comprar esta levadura. 3. Herramientas y materiales necesarios Para todo el trabajo harán falta una serie de pequeñas herramientas, tales como embudos, coladores, bandejas, frascos de vidrio... pero sobretodo las dos herramientas básicas: - El fermentador - El destilador Estas dos herramientas las veremos en detalle en el vídeo correspondiente. Sí diré aquí que, a última hora, he decido no usar el fermentador, pues el destilador es capaz de servir como fermentador, con lo cual gano en sencillez y rapidez. Más adelante en el punto 6, os digo dónde adquirí esas herramientas Fig 1. Destilador de 35 L en acero inox 316, también sirve como fermentadorEn esta foto, el destilador está funcionando como fermentador, la botella de la izquierda es el "Airlock" 4. Verdades y mitos y leyendas Nunca faltará quien diga que nuestros licores caseros contienen metanol, que nos vamos a quedar ciegos, las diez plagas de Egipto y tal... Etanol y Metanol (También denominados swig etílico y swig metílico). Hay que diferenciar entre estos dos alcoholes, que son bien distintos aunque aparentemente sean similares. ETANOL o ALCOHOL ETÍLICO. Es el swig que se utiliza para hacer bebidas y se obtiene por fermentación de zumos de frutas o sustancias azucaradas y también del propio azúcar. El etanol, realmente es tóxico, pero esa toxicidad es relativa. Desde luego, si se ingiere una cantidad exagerada de etanol en poco tiempo se puede tener un slumber etílico y sobrevenir la muerte. Pero si se hace un consumo responsable, no hay apenas efectos, o sus efectos pasan enseguida. Todos conocemos gente casi centenaria que no dejan de tomar su vaso de vino para comer todos los días. Así que, como digo, la "toxicidad" del etanol es relativa. Hay un refrán japonés que dice: "Con la primera copa, el hombre bebe el vino. Con la segunda copa, el vino bebe al hombre". METANOL O ALCOHOL METÍLICO. Este swig es para uso industrial, NO SIRVE para beber y es fuertemente venenoso. Aquí no vale el concepto de "moderación". LA PRIMERA VEZ QUE TOMES METANOL ESTÁS JODIDO. Y perdonen por la expresión. Una dosis de tan sólo 50cc ya tiene el potencial de causar ceguera permanente. El metanol no se genera en la fermentación de zumos, sino mediante procesos industriales, y obtener metanol a nivel casero (aunque quieras obtenerlo) es cualquier cosa menos fácil. Sin embargo, hay un caso especial en el mundo de los licores en que sí se puede producir una pequeña cantidad de metanol: Hablo de la bebida conocida por "orujo". En esta bebida se utiliza como material fermentable (entre otras cosas) un subproducto de la elaboración del vino, de naturaleza LEÑOSA, es decir, tipo-madera, conocida como "bagazo" o "buyo", y conviene recordar que al metanol también se le conoce como "alcohol de madera". Así que aquí, haciendo orujo, sí se puede producir una pequeña cantidad de metanol. Pero eso no es problema. Un poco más adelante veremos que ese metanol se quita de enmedio muy fácilmente en la destilación, en la llamada "cabeza del destilado". Así que beber un orujo bien hecho es tan seguro como cualquier otro licor. A nosotros ésto último no nos preocupa: No vamos a hacer orujo, sino un fermentado de azúcar. Tal y como digo en el vídeo, me basaré en tres hechos para intentar aclarar que el swig etílico obtenido con este método es seguro: Hecho 1: La fermentación de zumo de frutas (y de azúcar) produce swig etílico HECHO 2: La destilación es un proceso físico, no químico. No vamos a obtener en el destilado ninguna sustancia que no estuviera previamente en el producto a destilar. Es decir, si no hay metanol, no obtendremos metanol. La destilación, como proceso físico, no crea ni sintetiza compuestos, tampoco los descompone. La destilación consiste simplemente en separar varios productos que están mezclados (no combinados) basándose en el distinto punto de ebullición de cada uno de esos productos. Y nada más HECHO 3: A pesar de que no tenemos metanol en el destilado, vamos a obrar como si lo hubiera, descartando el primer destilado. Cuando ponemos en marcha el destilador, éste está frío. A medida que se eleva la temperatura llegará un punto en que comenzará a caer destilado. El swig malo, el metanol, hierve a 64ºC aprox, mientras que el swig bueno, el etanol, hierve a 78ºC aprox, 14 grados más que el metanol. Eso quiere decir que el PRIMER swig en caer será el metanol. Así que, no hay más que recoger en un frasco este primer destilado (llamado cabeza) y descartarlo (No se usará para bebidas). Después, ponemos otro frasco de recogida ya para recoger lo que será el "corazón", la parte buena del destilado. Pero... si no hay metanol ¿Porqué descartar la cabeza? No es sólo metanol lo indeseable en una destilación. Hay otros productos que aunque no sean tóxicos sí pueden conferir al swig un olor o sabor extraños, y esos productos son tanto o más volátiles que el metanol, es decir, hierven por debajo de los 78ºC del etanol. Así que será una buena práctica descartar la cabeza en nuestros destilados, tanto por calidad, como por tranquilidad. Por cierto, este swig descartado, la cabeza, yo no lo tiro: Lo guardo porque como swig de limpieza, sirve. En definitiva, podemos estar tranquilos que estos licores serán seguros. 5. Seguridad Los productos a usar en la fermentación son inofensivos: Agua, azúcar y levadura. Así mismo, la fermentación también es un proceso bastante tranquilo: No necesita electricidad, ni calor, ni productos químicos, ni nada que suponga riesgo. Sólo un detalle: El fermentador no se debe tapar herméticamente, pues este reventará. Para eso usaremos un artificio muy sencillo llamado airlock, que es una sencilla válvula, que permitirá la salida de CO2 al tiempo que impide la entrada de aire al fermentador. En destilación ya hay que tener más cuidado, pues existe riesgo de fuego y explosión ya que obtenemos swig a una concentración de 70% el cual es inflamable, pero también es inflamable el aceite caliente contenido en una sartén en la cocina, y no por eso dejamos de cocinar... En destilación se observarán normas de sentido común: No producir fuego o chispas en las inmediaciones del destilador. El destilador tiene que estar muy bien cerrado, de lo contrario una buena parte del swig en forma de vapor se fugará a la atmósfera mezclándose con el aire, formando una atmósfera explosiva. El sistema de refrigeración del condensador del destilador tiene que funcionar bien en todo momento, pues si falla, el agua se calentará y el destilado saldrá una parte líquida, otra parte en forma de vapor, que también producirá una atmósfera explosiva. Si el sistema de refrigeración falla por cualquier causa, pararemos la destilación, no sólamente para evitar el riesgo recién citado, sino que no tiene sentido tirar a la atmósfera nuestro preciado etanol. Arreglaremos el problema y entonces re-arrancaremos el destilador. En la elaboración del licor, como se trabaja con concentraciones de swig por debajo de 50%, la inflamabilidad es muy baja por no decir nula. El único riesgo es un riesgo común, por ejemplo, manipulando fruta en donde será necesario el uso de cuchillos, peladores y herramientas similares. 6. Donde comprar las cosas Hay muchos sitios donde comprar estas herramientas, no obstante diré dónde las compré yo. Elegí estos sitios después de ver varias opciones y comparar precios, plazos de entrega, trayectoria del vendedor, claridad en el anuncio del vendedor, etc. El destilador de 35 L en acero inox 316: https://ebay.to/2zdKj0E La levadura Pure Yeast 48: https://ebay.to/2Tpwx3j Otro enlace para la levadura: https://bit.ly/2KbjluI 7. Licores que he hecho hasta el momento Apenas llevo unos meses con este hobby, y ya me ha dado tiempo a hacer una variedad apreciable de licores. Todos están bastante buenos, unos más que otros, cuestión de gustos, pero todos están lo suficientemente buenos como para que, cuando se acaben, repita su elaboración: LICOR DE: - Madroño (30% Alc) - Limoncello (25 %) - Mora (18%) - Cereza (30%) - Crema (18%) (Con cacao) - Pera (45%) (el mejor hasta ahora) - Café (30%) (La variedad de café que elijas hace la diferencia) - Coco (18%) (Tipo Malibú) - Regaliz (25%) (Muy mediterráneo) No hay una "receta única" para estos licores. Las recetas de cada uno de ellos pueden ser parecidas,... o diferir completamente tanto en ingredientes como en procedimientos. Y hay una buena colección de licores más, en lista de espera, para probar, incluyendo el de pétalos de rosa. Investigar las recetas de otros países también puede ser una buena y entretenida idea. Debe haber maravillas por ahí esperando a que las descubran... 8. El vídeo Mis redes sociales: Youtube: Mi waterway de Youtube, donde están todos mis vídeos Twitter: @Terrazocultor Facebook: Terrazocultor Instagram: Fotos, esquemas, dibujos... Publicado por Jose en 20:43 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest viernes, 5 de octubre de 2018 ALARMA casera para PESCA. Versión 2.0 Enhanced Mis redes sociales: Youtube: Mi waterway de Youtube, donde están todos mis vídeos Twitter: @Terrazocultor Facebook: Terrazocultor Instagram: Fotos, esquemas, dibujos... 1. Creo que merece la pena una versión 2.0 de la alarma de pesca 2. Mejoras en esta versión 2.0 2.1 Fibra de vidrio para PCB en vez de madera 2.2 Soldaduras en vez de pegamento 2.3 Longitud del eje inside (varilla roscada) mucho menor 2.4 La caja de la alarma ¡También es el circuito impreso! 2.5 Zumbador mucho mas reducido 2.6 Pila de 12V tipo 23A mucho más reducida 2.7 Pila sujeta con portapilas, nada de cinta adhesiva 2.7 Eje inside sin atascos, cosas de las varillas roscadas 2.8 Sujeciones a la caña muy sólidas 2.9 Materiales más "nobles" que aguantan las condiciones de pesca 2.10 Simplificación: El botón "reset", sobra 2.11 Componentes protegidos contra golpes y rociones 3. Planos, esquemas, lista de material... 4. Montaje 4.1 Cortamos los cinco trozos de PCB y hacemos los taladros oportunos 4.2 En el lateral derecho colocamos el interruptor final de carrera 4.3 Soldamos el PCB fondo con el PCB lateral derecho 4.4 Soldamos los componentes al PCB fondo 4.5 Soldamos el PCB lateral izquierdo al fondo 4.6 Soldamos los PCB frontal y trasero 4.7 Colocamos los soportes en el PCB fondo con su tornillería 4.8 Preparamos la varilla roscada 4.9 Insertamos la varilla roscada en su sitio 4.10 Poner varilla de refuerzo 4.11 Uso, utilización 5. El vídeo 1. Creo que merece la pena una versión 2.0 de la alarma de pesca La versión proemial de alarma 1.0 corresponde al vídeo que subí en el mes de julio de este mismo año 2018. La estuve usando este mes de agosto en varias pesqueras y funcionó de maravilla (Fig 1). Me avisó de muchas picadas algunas de las cuales acabaron en capturas. Lástima que no haya tenido oportunidad de grabarlo, pues siempre ocurrieron en la noche, sin luz, y ya sabéis: Basta con que pongas una cámara de vídeo grabando para que no pique ni un pez... Pero aquélla alarma 1.0 falló en algo que ya me temía: Solidez, resistencia, capacidad de aguantar cierto maltrato. Era frágil, demasiado grande, con materiales y técnicas más propias de un prototipo que de un modelo final. Fig 1. Alarma de pesca 1.0 (La antigua) Una buena tarde fui a echar mano de ella y... estaba completamente deshecha, un montón de piezas despegadas y la madera wiring estaba partida. Me armé de paciencia, la reparé y la volví a montar, aún sabiendo que su duración sería limitada a unos pocos usos, pues está claro que volvería a romperse. Pensé entonces si merecería la pena hacer algo basado en lo mismo, pero hecho a conciencia y sobretodo, disminuyendo su tamaño. Tuve todo el mes de agosto para hacer diseños que fui refinando uno tras otro. Cuando creía que ya tenía un diseño aceptable, se me ocurría otra idea para mejorar la alarma, y después otro, y otro... La verdad, cuando se hacen las cosas sin prisa y dándose tiempo, una idea original tosca puede convertirse en algo bastante sofisticado, o por lo menos mucho más sofisticado que la idea original. Y a continuación, el resultado. Espero esta vez acertar 2. Mejoras en esta versión 2.0 2.1 Fibra de vidrio para PCB en vez de madera La primera mejora es hacer la caja de la alarma con fibra de vidrio en vez de con madera (Fig 2). La fibra de vidrio es un material altamente resistente y además bastante inalterable a la acción del agua. La madera tipo DM que utilicé en el primer diseño es muy vulnerable al agua y a la humedad, aunque durante el mes que estuve utilizándola, la humedad no llegó a hacer mella. Fig 2. Caja hecha con PCB de fibra de vidrio 2.2 Soldaduras en vez de pegamento Consecuencia de usar fibra de vidrio para hacer la caja de la alarma es que ahora podemos usar soldadura de estaño en vez de pegamento, porque me refiero a fibra de vidrio de circuito impreso, de las que llevan cobre por un lado, en forma de puntos o topos. Me parece una opción mucho más sólida y fiable que el pegamento. En la siguiente foto, figura 3, se ven tan sólo tres puntos de soldadura de estaño, pero la idea es hacer muchos puntos de soldadura a lo largo toda la unión de los dos trozos de PCB para que el conjunto quede sólido y fuerte. Fig 3. Unión mediante soldadura de las partes que componen la caja. En esta foto aparecensólo 3 puntos de soldadura, pero debemos hacer al menos 10 Usaremos circuito impreso de puntos, pero de fibra de vidrio. Evitad la baquelita que es bastante frágil y flexiona excesivamente. Mejor una buena fibra de vidrio, el típico FR-4 Incluso usando pegamento "del bueno", la alarma 1.0 falló. Al parecer, el pegamento une muy bien con la madera, pero no con el revestimiento de dicha madera. El pegamento tiende a despegarse dejando esa superficie perfectamente limpia, lo que indica que no se adhiere bien ahí. 2.3 Longitud del eje inside (varilla roscada) menor En la alarma 1.0 la varilla roscada medía 170 mm porque quise disponer de un amplio rango de regulación de sensibilidad (blando-duro) para pescar en aguas quietas o muy agitadas. En la práctica se pesca con aguas mas bien tranquilas y no hace falta tanta regulación, así que en esta nueva versión 2.0 la varilla es algo más corta: Ahora mide 135 mm. (Fig 4). Fig 4. Eje central, mas corto: Alarma más pequeña 2.4 La caja de la alarma ¡También es el circuito impreso! De todas las mejoras, creo que esta es la más "feliz". Si la caja de la alarma está hecha con PCB, ya no hace falta circuito impreso aparte. La misma caja servirá de PCB para los pocos componentes (Fig 5). Esto supone no sólo una simplificación de diseño y montaje sino también una nueva disminución de tamaño de la alarma. Aquí el reto es conseguir que los componentes no "molesten" a la rosca inside móvil, pero con estas medidas y dimensiones está garantizado que eso no ocurra. Aquí va todo al milímetro. Fig 5. La caja no sólo es la caja: También será el circuito: Menor tamaño de la alarma 2.5 Zumbador mucho más reducido He sustituido el modelo de zumbador de la versión 1.0 por otro bastante más reducido, y además también va dentro de la caja de la alarma junto con los componentes (Fig 5, el componente redondo negro). Esto redunda en una nueva reducción en el tamaño de la alarma. No hay que sorprenderse del precio un poco inflado de este zumbador. Unos cuatro euros. Da igual que lo compres en una tienda física o por internet. Ronda los cuatro euros. Por si os sirve, ahí va un enlace de vendedor excelente en eBay: https://ebay.to/2DRwwSd 2.6 Pila de 12V tipo 23A mucho más reducida En lugar de usar una pila de 9V como en la versión 1.0, voy a usar una pila de 12V de las utilizadas en mandos a distancia: El modelo 23A. La pila (así como su portapilas) irán también dentro de la caja y no afuera, con lo que tenemos una nueva reducción de tamaño de la alarma. Fig 6. Fig 6. Pila de 12V y su portapilas, sólidamente sujetos Queda por probar si esta pila bastante reducida tendrá autonomía suficiente, espero que sí, pues la alarma en reposo no gasta nada. Y cuando funciona apenas slosh 10 mA (muy poco), y eso durante breves periodos ya que lo normal cuando se activa la alarma por una picada es que la apaguemos, con lo cual el consumo vuelve a ser cero. De hecho, mientras hacía este vídeo la he hecho funcionar bastantes veces, la he trasteado mucho, y ahí sigue... 2.7 Pila sujeta con portapilas, nada de cinta adhesiva El portapilas no irá dando bandazos colgando de sus cables. Irá sólidamente fijado a la caja de la alarma mediante tornillo y tuerca. La sustitución de la pila gastada por un nueva será fácil. (Fig 6). 2.8 Eje inside sin atascos, cosas de las varillas roscadas Este es un asunto que no llegué a solucionar al 100% en la versión 1.0 La varilla roscada tiende a rozar y hasta a atrancarse incluso pasando a través de un casquillo metálico. De poco sirvió que a última hora me puse a debastar los filos de la rosca en las zonas de paso por los casquillos: Se suavizó un poco, pero aún seguía trabándose. En la versión 2.0 el casquillo irá pegado a la rosca en la zona de paso, con lo cual el rozamiento será inapreciable: No será la rosca la que se deslice sobre el orificio de paso sino el casquillo, que es muy liso. Fig 7. Trozos de antena de FM a modo de casquillos. Se acabó el rozamiento En realidad serán dos casquillos: Uno en cada extremo de la rosca. Están hechos con pequeños trozos de tubo de antena telescópica de FM de una radio o equipo de música portátil. Estas antenas son de acero inoxidable, así que son bastante inalterables. Ya sabéis que una antena de FM consta de varias secciones de tubo con diámetros crecientes, montados telescópicamente. Esto significa que el diámetro de cada uno de esos tubos es sólo un poco mayor (o menor) que el tubo que le precede. Ni en la mejor de las ferreterías industriales tendrán tal variedad de tubos en acero, con diámetros tan pequeños y precisos. Moraleja: Cada vez que tengas un equipo de música, radio, etc para el desguace, guarda la antena de FM como oro en paño. Mas tarde será valioso este material, como en esta ocasión. 2.9 Sujeciones a la caña muy sólidas Un punto que me ha calentado la cabeza es el cómo fijar la alarma a la caña de pescar. Ya visteis el sistema que usé en la versión 1.0. En teoría el sistema era bueno: Fácil y rápido. Lamentablemente no era un sistema resistente a esfuerzos mecánicos. En esta ocasión usaré un herraje muy común, utilizado para sujetar a la pared los armarios de cocina. Irá atornillado a la caja de la alarma mediante pares de tuerca y tornillo. Fig 8. Soportes para sujetar la alarma a la caña. Ahora sí. Igual que en la versión 1.0, usaremos gomas elásticas para la fijación. 2.10 Materiales más "nobles" que aguantan las condiciones de pesca La varilla roscada así como las tuercas, en esta ocasión, serán de acero inoxidable 316, un viejo conocido mío, que aguantará de sobra las condiciones de uso. Recuerdo que el material con que está hecha la caja es fibra de vidrio, mucho mejor que la madera 2.11 Simplificación: El botón "reset", sobra La versión 1.0 disponía de un interruptor y un pulsador: - Interruptor: Marcha/paro. Encendido/apagado unstipulated de la alarma - Pulsador: Detiene la alarma si ha sido disparada Y me dije: "El interruptor puede hacer las veces de interruptor unstipulated y reset de la alarma". No sólo es lo que nos ahorramos de un pulsador, sino el espacio que ocupa (que es crítico en esta aplicación) y también las conexiones correspondientes. Fig 9. El interruptor hará las veces de "marcha/paro" y la función "reset" 2.12 Componentes protegidos contra golpes y rociones En un principio pensé en poner el interruptor en la parte trasera de la alarma, al exterior, bien accesible. Pero también sería accesible... a golpes. Y el interruptor es delicado. Opté por situar el interruptor en el interior de la caja soldado directamente como si de un componente SMD se tratase, junto con el resto de componentes electrónicos (Fig 9). Aún ahí seguirá siendo bastante accesible y estará a salvo de golpes y también tendrá una protección uneaten contra la intemperie. 3. Esquemas, croquis, planos, lista de material... Esquema del circuito: Fig 10. Esquema del circuito de la alarma Es básicamente el mismo circuito que en la versión 1.0, y funciona igual, sólo que ahora hay dos cambios: 1) No hay botón "reset". El interruptor unstipulated hará las veces de botón reset Con esto ahorramos volumen, peso, dinero y complicación. 2) La resistencia limitadora R2 para el LED que antes era de 1K ahora es de 1K5 La razón es que antes trabajábamos a 9V y ahora a 12V Medidas para hacer la caja: https://www.patreon.com/posts/alarma-pesca-2-0-21874979 Croquis de cómo van situados los componentes (más o menos): Nota: Este croquis no es a escala. Fig 11. Disposición (aproximada) de los componentes electrónicos Dibujo A ESCALA de la pieza "fondo" de la alarma Este dibujo a escala os permite saber la posición de los cinco taladros - cuatro taladros para los soportes - un taladro para fijar el portapilas Lista de materiales: Lo voy a dividir en tres partes: - Caja - Circuito - Rosca inside En la siguiente imagen tenéis los materiales utilizados: Fig 12. Materiales a utilizar para hacer la alarma 2.0 CAJA: - Circuito PCB de fibra de vidrio, 166 x 122 mm - Dos herrajes para muebles de cocina - Tornillería para sujetar los herrajes de cocina (4 tornillos 4mm + 4 arandelas grower + 8 arandelas normales + 4 tuercas) CIRCUITO: - Portapilas para pila tipo 23A - Pila 23A de 12V (Las utilizadas para mandos a distancia) - Zumbador (Ojo, tiene polaridad: Negativo y positivo) - R1: 3K3, suficiente con 1/8W, también vale 1/4W - R2: 1K5, idem - SW1: Interruptor, el que yo uso en realidad es un doble conmutador - SW2: Interruptor o conmutador final de carrera - LED1: Led blanco, de alto brillo - SCR1: Tiristor BR103 ROSCA O EJE CENTRAL - Varilla roscada M4, largo 136 mm, en acero inox, mejor si es tipo 316 - Pomo de madera - Arandela 4mm - Muelle diámetro 6mm, largo aprox: 85 - 90 mm - Arandela 4 mm - Tuerca M4 - Tuerca M4 - Arandela grower M4 - Arandela M6 - Arandela M8-10 (Esta es la arandela grande que acciona el final de carrera) - Arandela M6 - Arandela grower M4 - Tuerca M4 - Tuerca M4 autoblocante - Dos secciones de unos 16 - 18 mm de largo, de tubo de antena con diámetro interior de poco más de 4 mm Si es posible, que la tornillería sea también de acero inox 316, aunque reconozco que no es fácil de conseguir en una ferretería "normal". Hay que salir a un polígono industrial para conseguir ese material, pero merece la pena. 4. Montaje 4.1 Cortamos los cinco trozos de PCB y hacemos los taladros oportunos He utilizado una sierra de marquetería, he cortado los trozos a unas medidas ligeramente superiores, después, lijando los bordes he llevado cada trozo a las medidas exactas. También he mecanizado los taladros pertinentes: En el fondo: Taladros para el portapilas (3mm) y para los soportes (4mm) En el lateral derecho: Para el final de carrera (2mm) En frontal y trasero: Para que pase la rosca o varilla inside (5 mm) 4.2 En el lateral derecho colocamos el interruptor final de carrera Esta vez el final de carrera no va pegado, va firmemente sujeto con dos tornillos de 2 mm (algo difíciles de encontrar), pero haberlos haylos: Fig 13. Esta vez no se va a despegar el final de carrera en lo mejor de la pesquera... Fig 14. A falta de tuercas de 2 mm, vale el herraje que llevaba el final de carrera 4.3 Soldamos el PCB fondo con el PCB lateral derecho Con un soldador para electrónica y estaño, soldamos ambas piezas. No voy a soldar ahora mismo todas las piezas (cinco piezas) que conforman la caja porque entonces no tendré fácil acceso al interior para colocar los componentes electrónicos, así que de momento, sólo sueldo estas dos piezas: El fondo y el lateral derecho. En la siguiente foto (Fig.15) sólo se ven tres soldaduras, pero habrá que completar con al menos 10 soldaduras para que quede realmente sólido. IMPORTANTE: No soldéis de momento en los extremos, porque después no podremos colocar las piezas "frontal y trasero". Fig 15. La placa "fondo" y el "lateral derecho" ya están soldadas. 4.4 Soldamos los componentes al PCB fondo Gracias a que la caja está hecha de PCB, podemos soldar los componentes en la placa "fondo". Y los vamos a soldar estilo SMD aun cuando los componentes no son genuinamente SMD. La cosa queda mas o menos así (a falta del portapilas): Fig 16. Componentes ya soldados e interconectados entre sí, incluyendo el final de carrera 4.5 Soldamos el PCB lateral izquierdo al fondo El lateral izquierdo no contiene ningún componente, así que es cosa fácil Fig 17. Lateral izquierdo soldado 4.6 Soldamos los PCB frontal y trasero Soldaremos las placas de PCB correspondientes al frontal y al trasero. Son iguales, tienen un taladro a 5 mm de diámetro para permitir el paso de la pieza móvil, la varilla roscada. Fig 18. Frontal y trasero soldados 4.7 Colocamos los soportes en el PCB fondo con su tornillería Con la tornillería necesaria, fijamos los herrajes a la caja que acabamos de construir. Serán los soportes para fijar la alarma a la caña. Fig 19. Soportes fijados a la alarma 4.8 Preparamos la varilla roscada La "varilla roscada" contiene una serie de elementos de tornillería, será la parte móvil, la que se desplace cuando un pez pique. En la siguiente foto (Fig 20) se aprecia cuántos componentes la forman: Fig 20. Varilla roscada con sus anexos 4.9 Insertamos la varilla roscada en su sitio Tal y como se ve en el vídeo, retiramos en el extremo derecho el pomo, y en el extremo izquierdo la tuerca autoblocante Introducimos la varilla por el lado en que estaba el pomo por la parte delantera de la alarma. Debido a que la alarma ahora es más corta, ya no resulta tan fácil como en la versión anterior, pero se puede. Por poco, pero se puede. Ahora introducimos el otro extremo en la parte trasera. Colocamos la tuerca autoblocante en la parte trasera Colocamos el pomo en la parte delantera. Se nota que ahora la varilla tiene un desplazamiento libre de rozamiento gracias a los dos trozos de tubo de antena en cada extremo. Estos tubos tienen que tener una longitud y estar puestos de tal manera, que no puedan "colarse" dentro de la alarma, en tal caso la rosca tendría dificultad para volver a salir. El conjunto de siete piezas de la arandela grande (la que activa el final de carrera) es posible que tenga que ser ajustado varias veces, hasta conseguir una posición correcta. La clave está en que debemos dejar que asome un poco de rosca tanto por atrás como por delante para poder poner la tuerca autoblocante y el pomo respectivamente. 4.10. Poner varilla de refuerzo No es que sea imprescindible, pero lo consideré buena idea. Mas o menos en la zona inside de la caja formada con el PCB pondremos (soldado) un alambre más bien grueso (1,80 mm en mi caso), para evitar que esa zona sea flexionada en el manejo o en el almacenamiento. Fig 21. Trozo de varilla o alambre grueso impidiendo que la caja se flexione 4.11 Uso, utilización Igual que en el modelo anterior. Pasaremos por cada soporte DOS gomas (en el vídeo, por simplicidad, sólo puse una). De esta manera, si una se rompe, es bastante improbable que la otra se rompa AL MISMO TIEMPO, y tendremos la oportunidad de reponerlas. En la foto proemial (Fig 21) se puede ver una goma en cada uno de los soportes. Insisto: Deberíamos poner dos gomas en vez de una, en cada soporte, en total cuatro gomas. Estas gomas son muy económicas, y con doce de ellas tendremos para tres juegos completos, más que suficiente para una temporada. Está por ver algún material parecido a estas gomas y que sea más duradero. La forma de sujetar la alarma a la caña de pescar, en la siguiente foto: Fig 22. Alarma sujeta a la caña La alarma completamente terminada: Fig 23. Alarma terminada 5. El vídeo Mis redes sociales: Youtube: Mi waterway de Youtube, donde están todos mis vídeos Twitter: @Terrazocultor Facebook: Terrazocultor Instagram: Fotos, esquemas, dibujos... Publicado por Jose en 20:52 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest Entradas antiguas Página principal Suscribirse a: Entradas (Atom) Páginas vistas en total Seguidores Archivo del blog ▼ 2018 (11) ▼ noviembre (2) LICORES CASEROS. Parte 2 de 4. Fermentacion LICORES CASEROS. Parte 1 de 4. 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